修理個所の周りの部分を丁寧に取り外していきます。作業内容によっては分解作業と鈑金作業の順番が変わることもあります。

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手が入る場合は、叩き形を作っていくのですが、今回のドアは修理箇所に手が届かないため表から引き出す作業となります。そのためスタッド溶接ができるようにドアの表面の塗膜を削っていきます。

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スタッド溶接機を使用しヘコんだ部分を引き出します。一度に大きく引き出そうとせずに少しずつ場所を変えながら、全体で引き戻すように繰り返します。

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引き出し作業を行うと引っ張った中心が他より高くなってしまうので、ハンマーで軽く叩きならしていきます。

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鈑金４のハンマリングと同時進行で鈑金した面の凹凸を職人の手のひらの感覚で確認し、状態を見極めます。この作業を繰り返しながら元の面へと戻していきます。

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面出しの後は鈑金によってのびてしまった鉄板を「絞る」作業を行います。イメージしづらいかもしれませんが、鈑金で引いたり叩いたりすることでその面が薄くなりのびてしまうのです。そしてベコベコとした状態になり、押すとヘコんだまま戻らなくなってしまうので絞り作業で加熱し縮めることが必要になります。

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絞り作業によってできた焼け跡は後の錆の原因となるのでしっかりサンダーで削り落とします。これで鈑金の作業は完了です。

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鈑金後はパテ研ぎの準備です。車内に粉塵が入らないよう、しっかりビニールで保護します。

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鈑金した面をダブルアクションサンダーという工具にペーパーを貼って研磨していきます。このようにペーパーの細かい傷をいれてパテや塗料の密着を良くする作業の事を、足付けといいます。

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鈑金した部分だけペーパーをかけパテ付けしても最終的に綺麗に直すことはできません。ではこの時どうすればいいのか・・・写真のように鈑金部分の周りにもペーパーをかけ塗膜の層を出していくフェザーエッジというものを作ります。

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フェザーエッジとは？
塗膜には鋼板の上に下地、色、パール（パール塗装車の場合）、クリヤーと塗られています。その厚い層を鈑金時にサンダーをかけ鉄板まで出しているのでその段差はかなり出ます。 そしてその状態では段差を取れず綺麗に直すことが出来ないということです。そこで、周りにもペーパーをかけ塗膜の層を出していき角度の緩やかな段差（フェザー エッジ）を作るのです。こうすることで段差を取りやすくし綺麗な仕上がりに近づけていきます。

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余計な汚れや油脂を取るためにシリコンオフという溶剤で拭き上げながらしっかりとエアブローを行っていきます。

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弊社では下地の鈑金パテ、形を整える中間パテ、最後の小さな傷やパテの巣穴を埋める仕上げパテと三段階のパテで作業を進めていきます。

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パテの主剤の２％の硬化剤を、しっかりと練り合わせます。

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まずは鈑金した部分にパテがしっかりと密着するようにつけます。そして上から順にドアの形に沿いながら余計なパテの段差が出ないようにつけていきます。

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パテを付け終わったら赤外線ヒーターでパテの効果を促進します。赤外線ヒーターの距離や時間を管理しておかないと鉄板が変形したり雨除けバイザーのようなプラスチック素材が溶けてしまいますので、十分に注意しなければなりません。

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パテ研ぎを開始します。最初はダブルアクションサンダーを使って研いでいきます。鈑金パテは修理個所とキズの無い面の高さを合わせるように研いでいきます。

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鈑金時同様、見た目で分からない凹凸は職人の手のひらの感覚で見極め高いところを研いでいきます。そして高さと大体の形が整ったら研磨紙のついたダブルアクションサンダーをかけ中間パテへ進みます。

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中間パテを付ける前にも周りの粉塵や鈑金パテの巣穴に埋まっている粉を取り除くようエアブローをします。そして７・８・９の作業を行います。

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中間パテも始めはダブルアクションサンダーで研いでいき、途中からは手作業で進めます。中間パテでプレスラインや隙間など細部の形をしっかり作っておきます。

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三段階目の仕上げパテはペーパー目やパテの巣穴、細かい歪みを取る役割を持っています。中間パテで形はほぼ整っているので、薄めに付けるのがポイントとなります。付け終わったあとも前段階同様、電気ヒーターでしっかり硬化させます。

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ここではエアー工具は使用せず手作業で丁寧に研いでいきます。最後も手のひらで細かく確認して仕上げます。このパテ研ぎ作業を丁寧にやらなければ、いくら綺麗に塗装をしても最高の仕上がりにすることは不可能なのです。

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ここからはサフェーサー（下地）を塗装する準備に入ります。パテを付けた部分よりも広い範囲に目の細かい研磨紙でダブルアクションサンダーをかけます。

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さらに目の細かい研磨紙を使い目視でわかりにくいペーパー傷を消していきます。その後、エバーコートという黒い粉をパテが付いている部分に塗り込みます。すると、もし傷が残っていてもそこに入り込み傷を埋めてくれます。 そして車体を拭き上げ塗装ブースへ移動します。

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サフェーサーを塗るところ以外の部分をしっかりマスキングします。テープが剥がれていたり、隙間があるとそこから塗料が車体にかかってしまうので、注意しなくてはなりません。

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最後にワックスオフという溶剤で十分な脱脂をし、エアブローで綺麗に拭きあげます。

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まずは修理箇所から塗り、だんだん広げていくように３～４回ほど塗り重ねていきます。このときに傷が残ってないか、完全に直っているか様々な角度から目を凝らし確認しています。

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塗装後は赤外線ヒーターで乾燥させます。乾燥後はクールダウンさせる時間をとって塗装した面を完全に硬化させます。

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サフェーサーが硬化したら、研ぎ作業です。まずは目の細かい研磨紙をつけた、ダブルアクションサンダーでサフェーサーの表面の粗い肌を研いでいきます。

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続いて、さらに目の細かい研磨紙をつけたダブルアクションサンダーをかけます。すでに、この段階で目視では全くわからないほどの状態なのですが、熟練の職人による手のひらの感触で極限レベルのわずかな凹凸が残ってないか確認し平らに仕上げていきます。

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最後に車体全てを綺麗に拭きあげます。これで塗装前の下地処理が完了となります。

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下地処理と同時に調色も行います。自動車には国産から外国車、様々なメーカーがありその数だけ色の種類もあります。例えば赤でも青みの入った赤、黄色の強い赤などたくさんの違いがあるのです。そのため100種類近くの原色塗料を用意する必要があります。

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まずは自動車には必ずあるカラーコードを見て塗料メーカーの調色データから様々な色を配合しベースを作ります。

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これだけで色が合えば何の苦労もありませんが、自動車の保管状況、経年による塗膜の劣化により同じ状態のものはありません。なので毎回一台一台調整が必要になってきます。そしてこの調整こそが塗装の職人にとって最も難易度の高い仕事とされ、知識、経験、センスが必要となります。

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テストパネルに現車同様にベース色、その上にクリア塗料も塗装し、同じ条件下で調色します。このような所でも一切の妥協を許しません。

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テストパネルの塗装が乾いたら現車と重ね合わせ、様々な角度から確認します。メタリックの粗さや細やかさ、原色の量を色が合うまで何度でも微調整します。

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下地作業と調色が済んだら塗装作業です。車をブースへ入れ、マスキング作業を行います。

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マスキングが終わった後は塗装面の脱脂を行います。そしてエアーブローしながら糊のついた特殊なクロスでホコリを拭き取っていきます。

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塗装ブースの室内はゴミやホコリが車体に付着しにくい環境となっています。定期的なメンテナンスを行うことで常にクオリティーの高い塗装ができる状態を維持しています。この高機能塗装ブースを飯塚店・福岡南店で計４台設置しています。

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塗装は色のベースの塗装とクリヤーのトップコートの塗装の２回に分かれます。しかしパールホワイトになるとベースとクリヤーの間にパール塗装が加わり 計３回の塗装が必要となります。塗装作業は塗料の吐出量、エアーの強さ、車体とスプレーガンの距離、腕を動かす速さなどが全て均一でなければなりません。これが完璧にできてはじめて新車のような肌に生まれ変わることができるのです。

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塗装が終わったら硬化させるために約１時間加熱乾燥を行います。これで塗装作業も完了です。ついに完成も近づいてきました。

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塗料が完全に硬化したら取り外した部品の組み付け作業を行います。この時に傷を入れてしまうと今までの苦労が水の泡となってしまいますので組み付けの職人もかなりの技術と集中力が要求されます。

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組み付けが終わると磨き作業です。磨き作業と言っても艶を出すためではありません。表面に付着したゴミ取りと肌の調整のためです。もちろんゴミが一つもつかないのが理想ではあるのですがメンテをしている高機能のブースでも小さなゴミが付着してしまうことがあるのです。そしてポリッシャーを使い粒子の粗さの異なるコンパウンドとバフを組み合わせて綺麗に磨き上げます。

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全ての工程が終了したら車の室内清掃、洗車、電気周り、ウォッシャーやタイヤの空気圧などのチェックをして完成検査を行います。私たちＢＰ集中センター社員一同は、お客様の大切なお車を持てる技術のすべて出し切り、心をこめて修理させていただきます。お車の鈑金塗装でお困りの際はぜひお任せください！

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